一、闪灯基础观念：光圈、距离与GN值的关系 

　　1.GN值=光圈×距离 

　　例如：当闪灯GN值=20（以米为单位计算），光圈设为F4，此时有效闪灯距离为5米。当闪灯GN值=20（以米为单位计算之下），与被摄物体距离10米时，此时光圈需设为F2才能有效曝光。 

　　2.在光圈不变及闪灯出光量不变之下，快门的速度并不影响闪灯补光，但会影响环境光的曝光多寡。 

　　闪灯的闪光输出通常在1/1000秒至1/10000秒内完成，比快门最高同步的速度快太多了。我们假设闪灯的闪光输出在1-1000秒内完成，当快门速度为1/30秒时闪灯曝光量的吸收时间仅为1/1000秒，改为1/60秒时闪灯曝光量的吸收时间依然为1/1000秒。 

　　其中快门速度不同的差异，我们可以想成是两张不同图片的叠加（或者说是多重曝光），当快门为1/30秒时，相机的曝光为1/30秒环境光，再加上 1/1000秒的闪光；快门为1/60秒时，相机曝光为1/60秒的环境光，再加上1/1000秒的闪光，所以快门为1/30秒时，虽然在闪光部分的曝光量是一致的，环境光的曝光量但不同效果也不同，因此针对快门速度的调整，对于室内摄影大场景的拍摄就可以得到快门变化产成的不同效果。 

　　3.当闪灯GN值不够使用时，可以利用不同感光度的底片来达到增大GN值的效果。 

　　当底片为100度时GN值为24，改为200度底片时，GN值为36，改为400度底片时，GN值为48，以此类推。因此，当GN值不够大，或光圈不够大时，可以利用底片来解决此问题。

二、闪灯模式

　　1.M模式，在此模式之下，每一次的拍摄都需要依当时情况，利用GN值=光圈×距离的公式作相关的调整。通常此模式之下，闪灯为全输出，除非闪灯具有1/4或1/2等输出模式选择。

　　优点：完全依照摄影者的设定输出光量。

　　缺点：需每次作计算及调整，可能缓不济急。

　　2.Auto模式，在此模式之下，当我们固定好闪灯及镜头光圈大小之后(需一致)，在闪灯功率的有效范围之内，闪灯会依照自身的感光系统计算补光充足与否，自动控制闪灯输出的大小，达到准确曝光。

　　优点：改良M模式需每次调整曝光的缺点。

　　缺点：依然需要作光圈对应的调整。(其实也不是什么大缺点，了解过后会发现其实A模式也是很好用的，在某些情况之下，能做曝光补偿的动作，反而比具有TTL测光但是没有曝光补偿的闪灯更好。)

　　3.TTL模式，在此模式之下，当触发快门之后，闪灯亦同时触发补光，并且经由反射回来的灯光计算补光量充足与否，如测出曝光不足，则会自动增加闪灯输出来达到曝光充足。

　　优点：测光准确，方便好用。

　　缺点：不具有曝光补偿的闪灯，在需要加减光的情况下，就挂了。如果想要加光，就算开大光圈，但是反射回来的光量如果TTL觉得够了，就会减少输出，反之，如果想要减光而缩小光圈，但是反射回来的光量如果TTL觉得太暗了，还是会加大输出，所以曝光量闪灯输出大小不随光圈改变而有所变化，因此就没法度了。

三、闪灯加光或减光

　　1.M模式：以下所有的闪灯应用在M模式下，所以大部份以AUTO及TTL模式适用。

　　2.AUTO模式：要加光则开大光圈，要减光则缩小光圈。

　　3.TTL模式：具有曝光补偿的闪灯可以直接调整，要加光则加一格(+1EV)减光则减一格(-1EV)。

　　4.有预闪的灯，可以测试输出足不足够(AUTO模式)。

　　由于闪灯发出的光照越远时光线越弱，所以当被摄物体有前后之分的时候，前面的补到的光比较多，后面的补到的光比较少，会形成前面的白，中间的灰，后面的黑的情况，因此要适度的作加减光的动作。至于要如何判断，只能是靠经验。当被摄物体周遭环境具有会反光的物体（金属、玻璃、镜子等等），当闪灯补光时会产生反光亮点，此时需要减光来减少反光亮点的亮度，或是采取斜角度拍摄，让灯光折射不造成反光。（AUTO及TTL模式适用）

四、跳灯

　　简言之，就是把闪光灯打到四周的墙壁或反光物上，再把光线弹跳回主体物。这样的光线经过漫射的效果，比起直打光线自然得多。

　　1.跳灯可以改变光的软硬(照射面积)及方向，可改善被摄物体有前后之分时，前白中灰后黑的情况，因为，灯光经由跳灯再折射后，补到前中后的灯光就比直接平打较平均了。

　　2.跳灯时须注意反射物体的颜色，不同颜色的反色物体会造成不同颜色的效果。

　　3.避免利用镜子或玻璃作跳灯。

　　4.用人作跳灯的反射物体效果也不错。

　　5.避免以45度作跳灯，可能造成上白下黑的情况。

　　6.大部分的闪灯罩都只能减弱闪灯输出，只是减轻反差而不是达到柔光的效果，要达到柔光的效果必须要将闪灯输出面积加大才行。

　　7.夜间室内摄影时，建议使用400度底片，如此可以争取到较大的GN值及较快的快门速度。

　　以上为不考虑环境光的闪灯应用。

　　以下为加入环境光的闪灯应用。

　　1.快门速度可以决定环境光的曝光亮的多寡，快门增加则可以去掉环境光，快门降低则可以加入环境光(大场景时适用)。例如：当快门为1/60秒时，较远处的地方环境光收的较少，所以就暗暗的，如果改为1/15秒时，环境光收的较多，所以远处的地方就比较亮了。

　　2.实际超作方式(AUTO模式)：先将闪灯关闭(因为有时开了闪灯，有的机身会自动调整快门速度，光圈先决模式下亦然)，测量当时环境光的曝光值，然后再配合闪灯补光，当然此时闪灯的光圈必须与镜头一样，以上为室内摄影使用。

　　3.使用闪灯时AUTO模式下，相机最好使用M模式，可以利用光圈及快门来做加减光的变化。

　　4. 当希望补正色温但是又不想影响现场光的气氛时，可以使用减光的技巧，例如：当闪灯光圈设为F4时，机身测光为F4 1/30秒。将光圈缩小为F5.6并且放慢快门为1/50秒，此时光圈变小闪灯的补光量变少了，但是原来环境光的曝光量依然不变，因此，有补灯的效果，而且也有充分的现场环境光。(AUTO模式)TTL模式可以直接用闪灯上的曝光补偿来做减光的效果。p.s.如果要闪光灯的曝光量正常，光圈大小事不能调整的。

　　5.AUTO模式在户外的情况下，当环境光为f8 1/60秒时，如果在逆光的情况下，补光要减1~2格(闪灯上的光圈设定从f8改为f5.6)，因为不减光的话，人会看起来假假的，就像是在大型海报前面拍照一样，没有距离感。TTL模式一样直接在闪灯上作减光的动作。

　　6.压光：闪灯的GN值要够大，而且相机的最高同步闪灯越快越好，才容易压光。例如：环境光为f8 1/60秒(闪灯也设为f8)，此时加快门速度改设为1/250秒，则前面的被摄主体补光正常，但是背景光曝光不足，白天就像黄昏啰。

　　7.翻拍大决招：

　　首先要避开反光的角度，不要直接面对被摄物体，然后记得闪灯要在被摄物体之外的侧面(外围)输出，尽量使用镜头最大的焦段拍摄(变形较不严重，因为非正面拍摄)，最后用修图软体将变形的角度拉正即可。